Andhora.com vous aide à acheter une montre vintage

Ces dernières années, l'achat de montres vintage est devenu à la mode. Ce n'est plus rare, c'est même bien perçu, et cela peut être un bon investissement si l'on dispose de connaissances et de critères sérieux. D'où vient le concept "vintage" ? Tout d'abord, précisons que "vintage" n'est pas un mot français, mais anglais (ˈvɪntɪdʒ), faisant référence au millésime d'un vin qui, avec l'âge, augmente généralement sa valeur, et qui, selon certains critères relatifs à la récolte, la marque, les vignobles, le cépage, le millésime, les exceptions (catastrophes naturelles de cette année-là, faillite de la cave, ...), etc., peut l'augmenter beaucoup plus. C'est à partir de là que le concept "vintage" a été transposé aux bijoux, aux montres et même aux automobiles. Quand se produit ce saut qualitatif entre la montre ancienne et la montre classique ? Le seuil est-il à 15, 20 ou 50 ans ? Une Casio des années 80 peut-elle être une montre classique ou déjà vintage ? Est-ce lié au nombre d'unités fabriquées ? Ce n'est pas clair et c'est un concept peu statique, avec des exceptions. Revenons à la collection d'automobiles, certains collectionneurs pensent qu'une voiture cesse d'être ancienne et devient classique lorsque son prix cesse de chuter parce qu'elle est considérée comme vieille et commence à prendre de la valeur et à être appréciée. Pour les automobiles, c'est plus ou moins clair, mais pour les montres, il n'y a pas d'accord généralisé pour le concept de montre vintage. Certaines théories suggèrent qu'il doit y avoir sur le marché un stock d'unités "vivantes" ou en circulation limitée, et qu'il doit être difficile de trouver des pièces en bon état. De plus, la fabrication des pièces et des rechanges doit avoir cessé. Normalement, les montres "vintage" nécessitent plus de soins que les montres modernes, elles ne sont pas aussi précises (tant au niveau du mouvement que des contrôles de qualité de l'époque) et sont beaucoup plus délicates. Pour Andhora.com, voici cinq des dix critères que nous utilisons pour reconnaître une montre vintage :

1. Conservation originale : Une montre qui n'est pas conservée avec les pièces originales du modèle (il peut s'agir de pièces de rechange, mais de montres et de modèles de cette époque) ne sera pas considérée comme une authentique vintage. Il existe le concept de montres Frankenstein ou Frankies (ce qui signifie fabriquées avec diverses pièces de montres et mouvements) qui ne correspondrait pas à ce que nous entendons, mais s'en rapproche. Un modèle avec des pièces d'autres époques ou de montres modernes n'est pas bien vu par le collectionneur type. Il faut conserver l'esthétique et les pièces originales du modèle et de l'époque le plus fidèlement possible. Une montre conservée comme si elle était sortie d'usine en 1960 est appréciée par les vrais collectionneurs et investisseurs. Tout comme pour les voitures anciennes.
2. Impossibilité d'acheter dans un établissement agréé, à moins qu'il ne s'agisse d'un NOS (New Old Stock) : Le véritable indice qu'une montre est réellement vintage est qu'elle n'est pas vendue en magasin, bijouterie ou horlogerie. Elle ne figure pas au catalogue. Quand il faut recourir à d'autres canaux d'achat ou d'information, c'est le signe que l'on recherche une pièce authentiquement vintage. L'acheteur de montres vintage est un collectionneur que nous considérons comme un « watch-hunter » : un chasseur patient, qui s'aventure dans la jungle, qui ne dispose que d'une seule balle, qui a généralement tout étudié sur la pièce, attend des mois ou des années pour la trouver (car il n'est pas facile d'acheter des modèles spécifiques en bon état à des prix corrects avant de les trouver), et hop ! Alors, il se lance à sa poursuite. Il arrive aussi souvent qu'au moment où il obtient le trophée, il soit déjà obsédé par la prochaine pièce vintage…
3. Histoire de la montre : C'est un aspect compliqué, mais à prendre en compte. Il existe des modèles dont il y a peu d'exemplaires, soit parce qu'il s'agit d'éditions limitées, soit parce qu'ils n'ont pas eu de succès commercial à l'époque, comme la Rolex Daytona ou l'Explorer II Freccione – Steve McQueen. Mais au fil des ans, ils ont été très appréciés par les collectionneurs et constituent l'un des meilleurs investissements en horlogerie vintage. Ou l'Omega SpeedMaster avec son voyage sur la lune en 1969, la Seiko Pogue avec son voyage secret connu des années plus tard dans l'espace. Ces histoires qui accompagnent certains modèles les placent au Panthéon des icônes de l'horlogerie vintage.
4. Rééditions vs. Originaux Vintage : En tant que huitième critère, nous parlerons du manque de créativité des départements R&D et marketing des marques horlogères (ou clairement, de la volonté de profiter de l'engouement pour le vintage et de traire la vache à lait pour satisfaire les actionnaires de ces grands holdings tels que Swatch, Richemont ou LVMH) actuellement. Ces dernières années, il n'y a pas eu de grands lancements ou de modèles avec de grands designs ou des effets WOW. Lorsqu'une marque lance en nouveauté une réédition d'un modèle vintage, d'une part cela élève le statut de ce modèle mais en même temps le dégrade, car l'authenticité et la valeur des pièces vintage ne sont pas maintenues. Pour le grand public, c'est une option facile pour entrer dans l'histoire de la marque horlogère avec des modèles mythiques, mais les romantiques de l'horlogerie ne pensent pas que ce soit le plus correct à moyen et long terme. Normalement, il y a des marques qui exploitent jusqu'à l'exténuation des modèles vintage iconiques (comme c'est le cas d'Omega), d'autres qui apportent des modifications comme la couleur d'un mot sur le cadran (comme c'est le cas de Rolex) ou les traditionnellement pures (comme Patek Philippe).
5. Designs spectaculaires et certain glamour : Le dernier aspect est lié au look de la montre. Nous parlons de designs anciens ou de combinaisons de couleurs des années soixante et soixante-dix. Des formes très différentes et des bracelets extravagants. Des cadrans pas trop grands (ne dépassant pas 40 mm et normalisant les cadrans masculins de 36 mm, considérés comme "féminins" selon les modes actuelles), des matériaux innovants et des bracelets différents.